Мульча, компост, подкормка без химии и правильная обработка почвы.
|
Автор
 |
Опубликовано: 2953 дня назад (1 апреля 2016)
|
+4↑ Голосов: 4 |
Советую все посадки мульчировать – «тотальное мульчирование» называется. И только органикой: навоз, компост, перегной, листья, сено, солома, сорняки, опилки, луковая шелуха...
На каждой грядке своя почва, своя кислотность. На огуречную грядку требуется побольше свежего навоза, на помидорную – немного перегноя и много мульчи, в основном, картонной, а для моркови – много песка, много мульчи крапивной.
Раньше навоз ферментировал с помощью рабочего раствора «Байкал-ЭМ1» (1:100), грядки и приствольные круги весной и осенью обрабатывал рабочим раствором «Байкал-ЭМ1» (1:1000), а теперь пользуюсь только своими ЭМ, приготовленными по технологии Н. И. Курдюмова и Ю. И. Слащинина. Ежегодно с марта по октябрь у меня стоит бочка с раствором своих ЭМ, который использую при поливах и для компостирования органики.
Органику всякую компостирую непосредственно на грядках вместе с остатками мульчи. Компостными ямами я пользуюсь только для разведения червей, которых переношу на свой участок. Свой листовой опад на участке я вообще не собираю. Он «теряется» в мульче.
Круглый год у меня замульчированы земляника, жимолость, крыжовник, смородина, все другие кустарники, все колонновидные яблони, груши и алыча. Круглый год слегка замульчированы приствольные круги семечковых и косточковых плодовых.
Многолетние травы весной легко пробивают слой мульчи 1-3 см. Чеснок и лук озимый (севок и выборок) сажаю прямо в мульчу вокруг ягодных кустарников. Вокруг жимолости и всех колонновидных сажаю только лук озимый или яровой, потому что при уборке чеснока сильно повреждаются корни деревьев и кустарников.
Летом семечковые и косточковые деревья и саженцы, ягодные и декоративные кустарники, все огородные и цветочные культуры подкармливаю своим ЭМ-компотом, настоями крапивы, бобовых, куриного помета, кремниевых галек. Подкормки совмещаю с поливами. В конце июля подкормки настоями прекращаю, но ЭМ-компотом проливаю все компостируемое до ноября.
Осенью отдельные грядки после обильного полива с ЭМ-раствором накрываю картоном, который придавливаю к почве чем-либо тяжелым, чтобы ветром его не сдуло. К весне микробы и черви органику под картоном перерабатывают и картон частично объедают.
Каждую осень стволы старых деревьев очищаю от отмершей коры, а ранней весной стволы и скелетные ветви обмазываю сметанообразной водной смесью глины и коровяка, куда добавляю немного золы и медного купороса.
Никакой химией я на участке не пользуюсь. Ни удобрениями, ни ядами. Только нитроаммофоску в ЭМ-компот добавляю – по 200 г на каждые 200 литров. Против колорадского жука применяю битоксибациллин. Бордоской жидкостью не брызгаю пять лет.
Но самое главное: я седьмой год не копаю грядки ни осенью, ни весной. Не беспокою я своих помощников – микробов и червей. На грядки не наступаю, не топчу их сам и не разрешаю гостям. Только рыхлю не замульчированные участки грядок после полива или дождя, неглубоко – до 5 см.
В качестве основных огородных инструментов использую большой и малый плоскорезы Фокина, «сажальники» картофеля и чеснока, изготовленные по описаниям Фокина и немного усовершенствованные, серп, вилы и совковую лопату для работы с органикой. Штыковой лопатой только копаю посадочные ямы и выкапываю картофель. Кстати, плоским черенком плоскореза удобно измерять, например, ширину грядок или расстояние между кустами смородины, если на него нанести сантиметровые метки через 5 или 10 см.
Стационарные грядки облегчают мне ротацию овощных культур, их совместные посадки, обеспечивают последовательные посадки. На каждой грядке у меня одновременно растет по 5-6 культур. Я научился их совмещать по срокам посадки, по росту, по их взаимному влиянию. На дорожках и повсюду, где только можно, растут самые разные зеленые, бобовые, бархатцы и календула.
С севооборотом проблем нет, я использую сидераты: овес, ячмень, пшеницу, бобы, пажитники – то есть злаковые и бобовые. От рапса отказался, его очень любят крестоцветные блошки. Отказался и от люцерны – ее зелень и сено не особенно любят мои куры.
Знакомым и соседям пытаюсь объяснить: если компост из растительных остатков бобовых – высококачественное удобрение, то хорошо сделать настой из бобовых для подкормок. А если крапиву рекомендуют настаивать как прекрасную подкормку, то почему бы ее не компостировать? Почему бы крапивой не мульчировать картофельные, морковные, луковые и другие посадки? По склонам оврагов крапива до цветения вырастает в 2-метровые труднопроходимые заросли. Бери серп – и вперед...
На каждой грядке своя почва, своя кислотность. На огуречную грядку требуется побольше свежего навоза, на помидорную – немного перегноя и много мульчи, в основном, картонной, а для моркови – много песка, много мульчи крапивной.
Раньше навоз ферментировал с помощью рабочего раствора «Байкал-ЭМ1» (1:100), грядки и приствольные круги весной и осенью обрабатывал рабочим раствором «Байкал-ЭМ1» (1:1000), а теперь пользуюсь только своими ЭМ, приготовленными по технологии Н. И. Курдюмова и Ю. И. Слащинина. Ежегодно с марта по октябрь у меня стоит бочка с раствором своих ЭМ, который использую при поливах и для компостирования органики.
Органику всякую компостирую непосредственно на грядках вместе с остатками мульчи. Компостными ямами я пользуюсь только для разведения червей, которых переношу на свой участок. Свой листовой опад на участке я вообще не собираю. Он «теряется» в мульче.
Круглый год у меня замульчированы земляника, жимолость, крыжовник, смородина, все другие кустарники, все колонновидные яблони, груши и алыча. Круглый год слегка замульчированы приствольные круги семечковых и косточковых плодовых.
Многолетние травы весной легко пробивают слой мульчи 1-3 см. Чеснок и лук озимый (севок и выборок) сажаю прямо в мульчу вокруг ягодных кустарников. Вокруг жимолости и всех колонновидных сажаю только лук озимый или яровой, потому что при уборке чеснока сильно повреждаются корни деревьев и кустарников.
Летом семечковые и косточковые деревья и саженцы, ягодные и декоративные кустарники, все огородные и цветочные культуры подкармливаю своим ЭМ-компотом, настоями крапивы, бобовых, куриного помета, кремниевых галек. Подкормки совмещаю с поливами. В конце июля подкормки настоями прекращаю, но ЭМ-компотом проливаю все компостируемое до ноября.
Осенью отдельные грядки после обильного полива с ЭМ-раствором накрываю картоном, который придавливаю к почве чем-либо тяжелым, чтобы ветром его не сдуло. К весне микробы и черви органику под картоном перерабатывают и картон частично объедают.
Каждую осень стволы старых деревьев очищаю от отмершей коры, а ранней весной стволы и скелетные ветви обмазываю сметанообразной водной смесью глины и коровяка, куда добавляю немного золы и медного купороса.
Никакой химией я на участке не пользуюсь. Ни удобрениями, ни ядами. Только нитроаммофоску в ЭМ-компот добавляю – по 200 г на каждые 200 литров. Против колорадского жука применяю битоксибациллин. Бордоской жидкостью не брызгаю пять лет.
Но самое главное: я седьмой год не копаю грядки ни осенью, ни весной. Не беспокою я своих помощников – микробов и червей. На грядки не наступаю, не топчу их сам и не разрешаю гостям. Только рыхлю не замульчированные участки грядок после полива или дождя, неглубоко – до 5 см.
В качестве основных огородных инструментов использую большой и малый плоскорезы Фокина, «сажальники» картофеля и чеснока, изготовленные по описаниям Фокина и немного усовершенствованные, серп, вилы и совковую лопату для работы с органикой. Штыковой лопатой только копаю посадочные ямы и выкапываю картофель. Кстати, плоским черенком плоскореза удобно измерять, например, ширину грядок или расстояние между кустами смородины, если на него нанести сантиметровые метки через 5 или 10 см.
Стационарные грядки облегчают мне ротацию овощных культур, их совместные посадки, обеспечивают последовательные посадки. На каждой грядке у меня одновременно растет по 5-6 культур. Я научился их совмещать по срокам посадки, по росту, по их взаимному влиянию. На дорожках и повсюду, где только можно, растут самые разные зеленые, бобовые, бархатцы и календула.
С севооборотом проблем нет, я использую сидераты: овес, ячмень, пшеницу, бобы, пажитники – то есть злаковые и бобовые. От рапса отказался, его очень любят крестоцветные блошки. Отказался и от люцерны – ее зелень и сено не особенно любят мои куры.
Знакомым и соседям пытаюсь объяснить: если компост из растительных остатков бобовых – высококачественное удобрение, то хорошо сделать настой из бобовых для подкормок. А если крапиву рекомендуют настаивать как прекрасную подкормку, то почему бы ее не компостировать? Почему бы крапивой не мульчировать картофельные, морковные, луковые и другие посадки? По склонам оврагов крапива до цветения вырастает в 2-метровые труднопроходимые заросли. Бери серп – и вперед...
Настой- простой способ восстановления плодородия и повышения урожайности. Как правильно посадить рассаду томатов в теплицу.
Комментарии (1)
| # 21 апреля 2016 в 17:29 0 | ||
|
 |
Добавить комментарий |  |
RSS-лента комментариев |