Про компост.

Юрий Слащинин, "Разумное земледелие".
… В Западной Европе, где давно перешли на органическое земледелие, ежегодно вносят компост слоем в 3-8 см. Норма внесения колеблется в границах 50-70 кг на 10 кв.метров. При таких дозах им не требуется никаких минеральных удобрений. Опытники-европейцы говорят: «Нет такой высокой дозы компоста, которая могла бы принести растениям вред. Перекормить компостом нельзя».
Процесс компостирования полностью повторяет условия образования почвы в поверхностном слое. Только процесс этот усилен за счет одновременного использования пяти факторов плодородия. А еще за счет осознанного регулирования. Например, в природе листва просто падает на землю и перегнивает на ней. Можно и нам набрать листвы, навалить ее кучей и … долго ждать, пока она превратиться в компост. А чтобы не было «долго», предусмотрим ускорители перегнивания.
1. Прежде всего, надо подготовить площадку с небольшим уклоном, чтобы с нее стекала как дождевая, так и прочая вода. На площадку следует уложить гравий в 2-3 слоя. Если камешки у вас величиной 1,5-2 см, то два слоя составят 3-4 см высоты, а третий — плюс еще 1,5-2 см. Этот гравий нам нужен не только для дренажа, но и для аэрации. Ведь, исходя из Законов Природы, чернозем создают аэробные бактерии. А потому их место обитания должно быть обеспечено постоянным притоком воздуха. Если его задержать на несколько минут, то вся колония погибнет. Кому-то эта проблема покажется пустяшной: о чем горевать при их-то, бактерий, способности размножаться? Да ведь времени жалко. И урожая, который будет потерян.
Что делать, если нет гравия? Используйте битый кирпич, ветки, сучья, сетки… Любые варианты, способные обеспечить решение проблемы с отводом лишней воды и подачей воздуха.
2. Вопрос о размерах бурта не такой простой, каким он кажет тем, кто с легкостью необыкновенной советует и предписывает громоздить их до двух метров высотой. А почему не до пяти или пятнадцати? Где обоснования?.. Санкт-Петербургский народный опытник П.З.Каши проверил данные литературных источников, многое опроверг и выбрал оптимальную высоту 1,0-1,2 м. Своими опытами он не только подтвердил ее, но предложил и обосновал другую форму….
Исходя из перечисленных рассуждений, с целью обеспечения оптимального режима ферментации во всем объеме сырья, Каши предлагает использовать бурты полукруглой формы с радиусом 1,2 м и основанием, естественно, 2,4 м. Преимущество такого бурта в том, что теперь не будет застойной зоны у основания. Средняя зона остается обеспеченной всем необходимым. А первая зона сверху для полной ферментации компоста в бурте через 15-20 дней после закладки перемешивается — для улучшения аэрации. Как видите, обоснованное, простое и потому прекрасное решение. От всех нас скажем спасибо народному опытнику П.З.Каши.
И предложим ему и его последователям использовать в основании бурта гравийную подстилку, либо уголки из досок с дырками. А еще воспользоваться придумкой другого народного опытника, В.П.Ушакова, который ломом проделывал в бурте отверстия. Все это усилит аэрацию, а значит, поспособствует увеличению бактериального «поголовья», которое быстрее «пережует» сырье, нагуляет вес и даст для ваших растений белковый «бульон», именуемый переГНОЕМ. Это обеспечит 5% растительной массы необходимыми минералами. А 95% сформируются, когда компост будет вывезен на поля и огороды, где бактерии размножатся и обеспечат растения дополнительным количеством углекислого газа.
А теперь посмотрим на наше компостное сооружение: открытый со всех сторон бурт отвечает всем четырем условиям. Защитный поверхностный слой обеспечивает защиту от холодов. От лишней влаги, от дождей его можно прикрыть пленкой или рубероидом, можно и подогреть. Воздух в такой бурт проникает со всех сторон. Лишняя вода стекает и испаряется. Питание для «живого вещества» подается сразу в разнообразии, в перемешанном виде.
При компостировании важно не КАК класть, а ЧТО закладывать в бурт. Сколько чего класть.
Наш базовый компонент компоста — навоз всех видов животных, помет птиц и зверьков, фекалии. Наполнитель — солома, сено, бурьян, листья и стебли растений, отходы бумаги и картона, опилки, торф, пожнивные остатки, отбросы овощей и фруктов, отбросы предприятий, перерабатывающих сельхозпродукцию, осадок водоочистки, отходы текстильного и целлюлозно- бумажного производства, отжимки при производстве соков, фильтрованные осадки зерна, отходы молочных, мясо-рыбных консервных комбинатов, пивоварения, лигнин, избыточный активный ил сооружений очистки сточных вод и все прочее, что имеет отношение к органике, к тому, что когда-то жило, росло и должно вернуться в кругооборот природы.
Все перечисленные компоненты несут в себе не только полезное начало, но и вредное, где семена сорных растений — не самое страшное. В этой массе могут быть яйца всевозможных паразитов животных и человека (гельминты), различные опасные для здоровья вирусы и еще неизвестно что. Только пугаться этого не стоит. Природой предусмотрен и защитный механизм их естественного обеззараживания. Первая часть всякого разложения органики происходит при повышенной температуре — до 60-700С. Эффект самонагревания навоза (и торфа, и зерна, и пр.) знают многие. Происходит это самонагревание от дыхания микроорганизмов. Поедая органику, они выделяют большое количество углерода, часть которого микроорганизмы используют на построение своих клеток, а две трети — окисляются, превращаются в углекислоту. Реакция происходит с выделением большого количества тепловой энергии, вплоть до самовозгорания. В процессе окислительных процессов в бурте, когда температура доходит до 50- 600С, погибают болезнетворные бактерии, яйца гельминтов, личинки куколки мух, семена сорняков…
Нам с вами нужен нагрев до 50-600С, чтобы обеззаразить компостную массу. Для этого достаточно ее продержать в подогреве летом 5-10 суток, зимой до 15 суток. Если температура в бурте менее 300С, то срок обеззараживания надо продлить до 2-х месяцев. Или поднять температуру, уменьшив аэрацию. Для этого следуем прикрыть, например, пленкой дренажный нижний слой, завалить его землей. Можно и весь бурт укрыть пленкой. Регулирование процессов самосогревания компостной массы производится периодической поливкой водой.
А если вы еще сами внесете в компостную массу набор эффективных микроорганизмов (ЭМ), которые стали теперь доступными земледельцам и продаются во всех магазинах «Семена», да еще используете биологический стимулятор «Биостим», то процесс пойдет на уровне «бактериального взрыва».
А еще лучше будет, если введете в практику пересыпку слоев компоста размолотым мелом или фосфорной мукой, суперфосфатом, золой дровяной или шлаком каменного угля. В крайнем случае, можно применить для этого обычную глину. По 2-5 кг на 100 кг компостированного материала.
И конечно же, нельзя допускать высыхания кучи. Во избежание потерь влаги и азота, укрывайте ее листвой, травой, соломой, опилками — всем, что годится для этой цели. А лучше всего подходит для этого пленка.
Надо знать и помнить про химический Закон минимума, о том, что недостаток какого-либо химического элемента не восполняет излишек других. Это значит, к примеру, если для формирования белковой массы бактерий недостает каких-то граммов меди, кальция или еще чего-то, то их не заменит и тонна суперфосфата или мочевины. Более того, эта излишняя химия просто отравит и бактерий, и червей, и все живое, что было в почве, надолго исчезнет. Все это и происходит при неразумном использовании минеральных удобрений.
И еще одна тонкость, которую полезно знать. Может получиться так, что ваша компостная масса долгое время издает запах аммиака. Это свидетельствует о том, что в ней недостает углеродосодержащих веществ. Бактерии съели их, и вот оставшийся неиспользованным излишек азота выделяется в виде аммиака. При этом ваш субстрат, естественно, недоберет азота. Чтобы этого не произошло, надо добавить в компостную массу побольше углеродосодержащих материалов: соломы, травы, листвы, бумаги, опилок лиственных деревьев и т.д.
Итак, проверим наш компост.
Оптимальный уровень кислотности компостируемой массы, по мнению многих практиков, находится в границах рН 6,8-7,2. Если вы увидели, что кислотность повышается, то ее надо понизить путем внесения на поверхность бурта порошка мела, или гашеной извести, или мергеля, или сланцевой золы, или древесной золы… из расчета 300-400 г на 1 м2 поверхности. Просто рассыпать, а потом обильно полить, чтобы вода прошла через всю массу.
Проводить замеры и корректировку не реже одного раза в месяц. Внесение названных элементов служит одновременно и минеральной добавкой «живому веществу» почвы. Если реакция среды окажется щелочной (рН более 7,2), то надо просто обильно полить компостный бурт, чтобы промыть остатки мочевой кислоты, которой всегда в навозе с избытком.
Для определения рН пользуются рН-метром или лакмусовой индикаторной бумагой. То и другое продается в магазинах. В крайнем случае, лакмусовую бумагу можно попросить у школьного учителя химии.
Сам процесс измерения с помощью лакмусовой бумаги прост: надо взять в горсть компост, положить на него полоску бумаги и сдавить в кулаке; через 20-30 секунд разжать кулак и вынуть полоску. Ее изменившийся цвет сопоставить с соответствующим цветом на упаковке лакмусовой бумаги. Каждый цвет соответствует различной величине рН, указанной и проградуированной на шкале от 1 до 12. Если бумага поменяла цвет и стала:
красной — компостная масса сильнокислая (рН менее 3,5);
розовой — среднекислая (рН 3,5-4,5);
желтой — слабокислая (рН 6);
зеленовато-голубой — среда, близкая к нейтральной (рН более 7);
светло-зеленой — слабощелочная (рН 8);
синей — среда щелочная (рН 10);
темно-синей — среда сильнощелочная (рН 11-12).